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高跟鞋的葡萄酒

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論壇元老

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發表於 2014-12-15 23:10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高跟鞋的葡萄酒
   
■Apulia的古代地圖。   

意大利分成二十個行政區,在地圖看,恍若穿上高跟鞋的腿,而Apulia,正正就是鞋跟的位置。鞋跟的確很高,橫跨了三個行政區,毗連的分別是Molise、Campania及Basilicata。昔日Apulia分成兩大區,北面的部份才叫Puglia,南部的半島另有名字稱作Calabria。現在Calabria成為了腳趾部份那個地區的名稱,趾跟分離,河水不犯井水。

Apulia地形又窄又長,一字排開分成六個省,根據歷史,你大概可以想像北面的三個省跟南面的三個省擁有着不同的文化背景,就連生產的葡萄酒,亦幾乎是兩個模樣。這樣一來,塑造了Apulia葡萄酒多元化的風格,既有清香爽朗的粉紅酒,亦有濃郁剛強的紅酒。無論你喜歡的是女性的嫵媚,抑或男性的硬朗,總可以找到心頭愛。

■Cupertinum總釀酒師Giuseppe Pizzolante Leuzzi。     
■Lecce大街小巷均設有露天咖啡廳。     
■Lecce遍佈歷史建築物。

大熱 三年掃四個DOCG
一直以來,Apulia都是意大利的葡萄酒生產基地,產量排在全國第二位,僅次於Amarone della Valpolicella及Prosecco的故鄉Veneto。不過,當酒粉在興奮地列舉意大利酒王酒后的時候,總會把她打入冷宮,完全沒有將這個亞軍級人馬放在眼內。無他,舊世界的傳統釀酒概念,認為冷氣候的地區可以延長葡萄種植的成長周期,能夠吸取更多營養及礦物質,釀成的葡萄酒品質才優異,相反暖氣候的地區,例如Apulia,卻只可求量,不能求質。
讓我舉一個例,意大利的葡萄酒地區監管法例叫DOC(歐盟法例則叫DOP),分成兩級,DOC之上有DOCG,代表對品質有保證。Veneto全區有14個DOCG,Tuscany有11個,Piedmont有16個,2010年之前,Apulia交出白卷,一個也沒有。2010年底,終於作出零的突破,南部Manduria生產的Primitivo di Manduria Dolce Naturale甜酒為Apulia爭光,成為首個DOCG,然後北部的Castel del Monte Nero di Troia Riserva、Castel del Monte Rosso Riserva及Castel del Monte Bombino Nero均同時取得DOCG地位。不過,這四大天王可圈可點,因為Manduria盛產的不是甜酒,Castel del Monte的紅酒亦只有Riserva級才登上龍門,至於Castel del Monte Bombino Nero,是一款粉紅酒,更只有一家酒莊投產。

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■Cupertinum Settantacinque Copertino Rosso Riserva是為慶祝酒廠成立七十周年而生產的旗艦酒。     

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■Prosecco加橙片及橙味力嬌,是意大利非常流行的餐前酒Spritz。

這些年來 甘當幕後功臣
Apulia近幾年間忽然大熱,暗示了兩件事,第一,她從前生產的葡萄酒差強人意;第二,她現在生產的葡萄酒突飛猛進。三年內成功橫掃四個DOCG的產酒區,就只有她。這樣熱辣辣的產酒區,我豈能不追。這些年來,我已經多次遊走,由北至南,春夏秋冬,貼身感受Apulia由零開始的全新一章。各有前因,Apulia的前半生得天獨厚,南部自恃陽光充沛雨水少的優勢,更因為種植的Negroamaro及Primitivo等粗生葡萄品種產量豐富,很容易便取得糖份高的葡萄,釀成顏色深酒精度又高的紅酒。對於意大利北部的酒莊,簡直看得咬牙切齒,她們每年不是擔心色澤太淡就是酒精度太低,為了補救,於是暗中南酒北調,把Apulia釀好而未灌瓶的紅酒一車一車收購,跟自己的產品勾兌。其他國家的冷氣候產區知道了門路,也向Apulia埋手。酒莊毋須要太多,樂得財源滾滾來,甚至沒有推出個人產品的打算,甘於擔當幕後功臣。於是Apulia葡萄酒產量雖高,卻沒有任何國際知名度。

■Lecce籠罩着藝術色彩,一塊石頭已是畫布。     
■Negroamaro是Apulia最具代表性的葡萄品種之一。   

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■現時仍有散裝賣葡萄酒,設備猶如汽車加油站。

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■Schola Sarmenti莊主Alessandro Calabrese令我想起年輕時期的Ozzy Osbourne。

風再起時 奔向高級葡萄酒
近幾個年代葡萄酒世界出現了新秩序,新世界產酒國崛起,要陽光有陽光,要產量有產量,生產成本遠低於意大利,Apulia走平價市場的經營路線觸礁,惟有改變策略,以高級葡萄酒奔向未來的日子。由平價轉高檔,首先要求是將葡萄園的水果生產量大大降低,直接提高葡萄汁的品質,才可以釀造出優質葡萄酒。昔日即使莊主有心提升酒質,也可能會因為濃縮的果汁含糖量太高,不是酒味太甜便是酒精含量太高,很難找到市場。時移世易,美國市場龐大,把又甜又高酒精的澎湃型葡萄酒奉為圭臬,於是Apulia在天時地利人和之下默默向上游,在短短幾年間已經收復失地。
重新結構一個產酒區,並非一兩家我走我路的酒莊可以辦得到,而是需要整個地區同時努力。由Trani到Lecce,由Castel del Monte到Manduria,我遇到的酒莊,無論是合作社抑或家庭精品莊,均是有心人,不惜工本,不計投資,務求共同度過,把Apulia在葡萄酒世界的地位推上一層。

■Apulia陽光強勁,室外酒桶要塗白色才可保低溫。     
■Schola Sarmenti的出品走精品路線,顛覆傳統。     
■Schola Sarmenti的試酒室設計一如時尚酒吧。

第一次 19%酒精極限挑戰
最近一次再訪被譽為南部佛羅倫斯的Lecce,首先被感覺熟悉的歷史建築物包圍是件幸福的事,透過各莊主的葡萄酒,我甚至可以嚐得出他們的熱情。例如Cupertinum,原本便是一家合作社,由36個獨立葡萄農在1935年成立,現在已經增加至350個成員。酒莊旗下的Cupertinum Settantacinque Copertino Rosso Riserva,是為慶祝成立七十周年而生產的旗艦,酒味濃郁,層次豐富、單寧紮實。Polvanera及Mille Una又分別在向酒精含量的極限挑戰,前者的19 Primitivo及後者的Capitolo Laureto Negramaro,均是破天荒達到19%酒精含量的天然發酵葡萄酒。莊主為了將葡萄汁超高的糖份完全發酵成酒精,以免產品變成甜酒,於是縱橫四海,物色生命力異於一般的超效酵母,造就了兩款前無古人的葡萄酒,將Puglia的熱毫無保留地封印成玻璃之情。在Schola Sarmenti,又看見莊主花了三年時間,把荒廢了超過五十歲的十九世紀歷史建築物改成一座充滿時代氣息的酒莊。她的試酒室,播放着輕鬆的型格音樂,室內室外設計一如時尚酒吧。意猶未盡,再到Conti Zecca。酒莊成立於1935年,但葡萄園則最早可以追溯到1500年。現時酒莊名下有四個葡萄園,合共320公頃,最大的一塊叫Donna Marzia,是為了紀念莊主Giulio Zecca伯爵的姪女Marzia,她因為被禁止與身為農民的愛人見面,一輩子失去了他,結果在葡萄園自殺而死。
噢!回頭已是十年,這麼遠,那麼近,但我還是沒法忘記。

■Conti Zecca的葡萄酒故事多多。     
■提升水準,引入橡木桶是其中一招。     
■Mille Una莊主Dario Cavallo與他的推薦Bacmione Primitivo del Salento。

/劉偉民
資料來源:蘋果日報 (04 April 2013)

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